怎樣判斷西服的好壞--定制西服漫談系列之三

    這些年常有一些已經(jīng)相熟的客戶穿著昂貴的西服讓我猜他的西服大概多少錢。說實話，最早的幾次看到粘合襯西服賣到1、2萬塊的價格，確實讓我覺得很憤慨，不過看多了也就習(xí)慣了，畢竟全世界都知道咱們這里“錢多，人傻，速來！”

因此想寫一篇能讓普通客戶能理解的判別西服的好壞的文章，希望通過本文能讓各位喜愛西服的朋友別再充當冤大頭。

    我心目中好西服的幾個要素：

    1、  上乘的面料

    面料是西服的臉面，常見的高級西服面料有以下幾種：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真絲、羊毛+亞麻、純亞麻、棉+亞麻、羊毛+羊絨、純羊絨、羊駝絨（少見的極品）。

    其中最常見的羊毛面料會根據(jù)羊毛紗線的細度分為不同的紗支等級，例如110支，120支，150支等，紗支越高面料約輕柔，價格也越貴。我所知道的意大利羊毛面料有達到260支的。

    不過超過160支的面料因為太薄，堅韌度會有所下降，比較容易劃傷，不太適合日常的穿著，尤其是開車時最好不要穿。

    2、  高級別制作工藝與輔料

    西服制作工藝的級別：粘合襯、半毛襯、全毛襯、純手工。

    粘合襯是最低的級別，最適合流水線作業(yè)批量生產(chǎn)，這是國內(nèi)絕大多數(shù)品牌西服的制作方式。

    半毛襯有兩種，好的半毛襯內(nèi)襯一定要用到真正的馬尾鬃毛襯，這種半毛襯比不用馬尾襯的半毛襯又高出一個檔次。

    全毛襯也有兩種：面料表面粘有紡布的和不粘有紡布的。

    國內(nèi)能做好全毛襯的西服廠家非常少，因為工藝達不到，所以在面料上粘有紡布才能讓大身顯得平整。

    真正的好西服的全毛襯都是不粘有紡布的，例如kiton，brioni，杰尼亞，CANALI等。

    全手工西服都是頂級西服，例如kiton，brioni都是全手工，國內(nèi)都是5萬起的價位。

    總結(jié)下制作工藝，好西服至少要是個半毛襯工藝，要求高的就必須全毛襯。

    3、  合體的剪裁

    再好的面料，再好的工藝，如果尺碼與剪裁不合適，這件西服也不屬于你。如果你的身材非常標準，那恭喜你，可以花比較少的錢碰到合身的西服，不過對于大多數(shù)人來說完全合體的西服確實比較難碰到。

    國內(nèi)很多西服品牌都處理不好后領(lǐng)下部的鼓包問題，這是因為國內(nèi)廠家很多都是抄襲意大利的版型，但是白種人肩斜度大而中國人肩斜度普遍要小，所以導(dǎo)致背部后領(lǐng)下出現(xiàn)鼓包。在國內(nèi)能買到后領(lǐng)下方不出現(xiàn)鼓包，而且后肩部與腋下基本不出現(xiàn)較多富余的情況，就算是裁剪非常好的版型了。

    如果讓我對這3個要素的重要程度排序的話，最重要的是合體的剪裁，其次是制作工藝，面料反而是排在最后。假如給我5000塊預(yù)算讓我買西服，

    第一，我會選擇定制，而不是直接購買一套，因為穿過一次合體定制西服的人很少會再喜歡穿直接購買的西服。

    第二，我會要求制作工藝為半毛襯

    第三，因為前兩項的支出，我估計就只能選擇好一些國產(chǎn)毛料或者普通一些的進口面料。

    但這個組合，會讓我的西服穿起來最能接近詹姆斯.邦德的效果，何樂而不為呢？